Excursions

Locorotondo, du locus rotundus en latin, est un toponyme manifestement médiéval pour indiquer la rondeur de la colline où la ville se serait alors élevée. Les premiers établissements humains à Locorotondo remontent à l’époque de la domination byzantine qui s’est éteinte au 11ème siècle avec l’arrivée des Normands vainqueurs.
Locorotondo a été le premier fief du monastère bénédictin de Monopoli, puis des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et enfin de l’Aragonais.Le territoire de Locorotondo a un plan circulaire, situé à 410 mètres au-dessus du niveau de la mer, et se caractérise par des habitations rectangulaires avec des toits Ce que l’on appelle “cummerse” en pente est composé de chiancarelle, dont le sous-sol est riche.
Les rues étroites du centre historique de Locorotondo sont merveilleuses et enchanteresses, avec leurs murs blanchis à la chaux et leurs balcons en fer forgé remplis de cascades de géraniums colorés; le tout dans un cadre romantique et évocateur.
Les 130 villages qui composent la campagne de Locorotondo sont animés par des oliveraies et des vignobles disposés avec une précision géométrique. De ces beaux vignobles (Verdeca et Bianco d’Alessano) nait le Bianco Locorotondo D.O.C., bien connu au-delà des frontières régionales, qui unit en lui-même la culture et la tradition rurale.

À noter, à Locorotondo, l’église de la Madonna della Greca, devenue monument national, et l’église Matrice dédiée au culte de Saint Georges le Martyr, construite en 1578.

Locorotondo fait partie des “Plus beaux villages d’Italie”. L’importante reconnaissance du centre historique de Locorotondo, qui fait désormais partie d’un groupe important des plus beaux pays de l’ensemble du territoire national, représente la énième confirmation des merveilles naturelles de Locorotondo et de l’ensemble de la vallée des Trulli dans les Pouilles.

De forme circulaire et groupés autour de l’église mère, le centre historique de Locorotondo a un charme particulier, grâce à l’utilisation de la chaux blanche qui entoure tous les bâtiments anciens et les petites rues de la ville de Locorotondo.
Locorotondo, grâce à l’administration et aux habitants, ne montre aucun signe d’abandon ni de dégradation. Le centre historique de Locorotondo n’offre pas une grande magnificence artistique ou architecturale, mais il se distingue par son ensemble de décors jolies et intimes. En dehors de la tradition des Pouilles, les maisons de Locorotondo se terminent par des toits pointus inhabituels appelés cummerse. En particulier, en survolant Locorotondo, on peut voir comment les toits sont constitués de dalles calcaires (chiancarelle) qui cachent une voûte de tonneau assez élevée dans la partie inférieure. Ce type de couverture particulière du centre urbain de Locorotondo ne se rencontre que dans une partie de la campagne du district de Locorotondo.
Le panorama du vieux Locorotondo, caractérisé uniformément par cummerse, suggère l’image de certaines villes nordiques. Selon certains témoignages non fondés, à Locorotondo, il y aurait eu dans le passé des influences de constructeurs étrangers qui auraient transposé ce style de construction à Locorotondo.

De l’ancienne Porta Napoli, l’une des deux entrées principales de Locorotondo, se trouve une ancienne structure de mur avec un arc de cercle lunaire dont les segments sont décorés de motifs de la fin du Moyen Âge; il en ignore l’emplacement d’origine, probablement la porte actuelle de Locorotondo.
L’ancien siège de la municipalité de Locorotondo consistait en la Sala, un bâtiment qui n’existe plus, situé en face du château. Le bâtiment actuel, utilisé comme bibliothèque municipale, est le centre de coordination d’autres initiatives culturelles qui se déroulent au cours de l’année à Locorotondo. À l’occasion de sa construction à Locorotondo, l’ancienne Via Maggiore a été modifiée; elle se développait de la piazza castello, devenue piazza Vittorio Emanuele II de Locorotondo, à la Chiesa Madre. La tour squat a été érigée en 1819 pour placer l’horloge du clocher de l’ancienne Chiesa Madre, faisant sonner à travers tout Locorotondo. En 1870, la construction originale a été renouvelée dans certaines parties, en la raffinant avec le chevauchement d’un édicule circulaire, qui formait autrefois l’un des deux plus petits clochers surplombant le dôme de l’actuelle église mère de Locorotondo. Le magnifique palais Morelli de Locorotondo est rattaché à ce dernier. Cette unique résidence noble de Locorotondo a conservé intact le plan architectural baroque, du début du XVIIIe siècle, de la façade.

A Locorotondo, un événement à ne pas manquer au mois d’août est la fête en l’honneur du patron S. Rocco (16 août), qui comprend, outre les divers moments religieux, une “fête des rouleaux étouffés” (gnumeredde suffuchete, un fleuron du ‘excellente gastronomie locale avec un goût simple et authentique) et le concours de feux d’artifice qui marque la fin des festivités.

Cisternino, important centre d’origine messapienne, domine la vallée d’Itria d’un côté et de l’autre de la côte. Les Messapi étaient un peuple ancien qui vivait dans le Salento avant même les Grecs et les Romains. Au Moyen Âge, Cisternino était habité par des moines basiliens réfugiés d’Orient à la suite des persécutions. Il conserve encore les “specchie” (monuments funéraires) et les “dolmens” (tombeaux et autels) du village préromain.
C’était par la suite un fief de Monopoli.

Les maisons de son centre historique ont un aspect typiquement oriental, avec des cours cachées et des escaliers extérieurs pour relier les étages. Le panorama incomparable offre le paysage rural de la grande vallée parsemée de trulli, également appréciée par les mouvements religieux orientaux qui en ont fait le but de leurs communautés.
A visiter: l’église mère de S. Nicola di Patara d’origine romane qui se dresse sur les vestiges d’une crypte primitive basilienne, le sanctuaire de la Madonna d’Ibernia et la tour de Porta Grande d’origine normande qui représentait la porte d’entrée principale du ancien village.
Le 15 juillet a lieu la foire de La Haye et de S. Quirico.
Intéressant sont les événements musicaux et culturels à l’occasion de “Pietre che cantano”, sur la place principale de la ville.

Ostuni Costruita su insediamenti messapici, si presenta con un nucleo antico con stradine, piazzette e vicoli che in passato facevano capo alle cinque porte munite di torri. Il monumento più importante di Ostuni è la cattedrale, uno dei più noti edifici sacri di importanza regionale, specie per le caratteristiche della facciata con tre portali sormontati da rosoni a cerchi concentrici.
Ostuni, con i suoi 33.000 abitanti, è una delle inconfondibili cittadine presenti nella zona sud-orientale della murgia pugliese, meglio conosciuta come “Murgia dei trulli”.
Grazie all’evidente colorazione bianca che contraddistingue gli edifici, Ostuni vanta l’appellativo di “Città bianca”. Posizionata sulla sommità di una collina, Ostuni domina tutto il paesaggio sottostante caratterizzato da spianate di coltivazioni di ulivi, infatti Ostuni segna il limite tra la piana di ulivi e la zona collinare interna caratterizzata da trulli e muretti a secco.
Da evidenziare la costa di Ostuni che presenta una serie di baie con coste frastagliate e con spiagge dalla sabbia bianca e fina. Accompagnato da un evidente macchia mediterranea, il litorale di Ostuni si presenta come uno dei più importanti della Puglia. Attigua al litorale di Ostuni è la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, un’area naturalistica di circa 1.100 ettari, dichiarata di interesse internazionale. Nella riserva di Ostuni, la splendida palude ospita acquitrini e dune con macchia mediterranea ed accoglie una ricchissima fauna, in particolare uccelli migratori acquatici.
Da visitare l’area naturalistica di Lamacornola, a circa 5 km da Ostuni.
La cosiddetta “lama” di Ostuni, rappresenta un fenomeno carsico tipico del paesaggio delle Murge, avente anche valore storico, accogliendo numerosi insediamenti rupestri utilizzati come abitazioni, oltre che luoghi di culto in epoca medioevale.
Particolare è la “cavalcata in costume dei devoti” di Sant’Oronzo, protettore di Ostuni, dove, in corrispondenza della processione, si può osservare l’accompagnamento a cavallo con i devoti di Ostuni in costumi caratteristici.
Mete da segnalare, oltre ai caratteristici locali ove assaporare prelibati piatti del luogo, sono le “Marine di Ostuni”, quali Villanova, impreziosita da un mirabile Castello del secolo XVI, Marina di Ostuni e Monticelli, ove ancora oggi permangono resti di un antico villaggio risalente all’età del Bronzo. Di grande interesse anche la Cripta di San Biagio, eretta nel 1148 presso la chiesa omonima, che presenta resti di affreschi ed iscrizioni latine.

Castel del Monte culmine à 540 mètres d’altitude et est entouré de bois d’où il domine la vaste plaine environnante qui mène à l’Adriatique. Ce château majestueux, construit en 1240, est un signe tangible de la grandeur de Frédéric II de Souabe, l’empereur germanique.
Il a un plan octogonal marqué par huit tours de 29 mètres de haut, un portail à pignon, des fenêtres étroites et de grandes cheminées.
Le château, dans lequel l’architecture gothique se mêle au classicisme romain de la tradition romane de la région, a été dépouillé de la variété de ses marbres au XVIIIe siècle. A la demande de Frédéric II, la position des élégantes fenêtres à deux et trois lumières du bâtiment a été étudiée en fonction de la valeur symbolique et astrologique des lumières et des ombres projetées par celles-ci sur les murs. Le château a été construit sur une colline de sorte qu’il puisse également être vu depuis les lointains paysages marins de l’Adriatique.
Depuis ses fenêtres, la vue s’étend sur la majeure partie de la Murge et de la Tavolière. Connu pour sa forme octogonale, Castel del Monte est un château médiéval, doté de fonctions polyvalentes dans le système de châteaux organiques construit par Frédéric II de Souabe pour régir le territoire et devant être analysé dans ses relations avec les principaux châteaux de la région.

Le 29 janvier 1240, l’empereur Frédéric II a signé un décret ordonnant la préparation du matériel nécessaire à la construction d’un château situé dans l’église (aujourd’hui disparue) de Sancta Maria de Monte. Castel del Monte a été construit entre 1240 et 1246 et les documents attestent que l’Empereur y a mis beaucoup de soin, mais il semble qu’il ne soit jamais parti. En fait, selon de nombreuses personnes, la fonction de logement de Castel del Monte est quelque peu douteuse.
Castel del Monte présente l’unicité du plan octogonal au centre duquel se trouve une cour octogonale occupée à l’origine par une piscine. Aux coins du polygone, il y a huit structures, également des octogones, qui ressemblent à des tours mais dont la hauteur ne dépasse pas celle du corps du château.
Structuré sur deux étages, Castel del Monte comprend chacun huit halls trapézoïdaux de dimensions similaires, mais caractérisés par une hiérarchie subtile selon la manière dont ils communiquent entre eux ou avec la cour intérieure. Il n’y a pas de fossé ni d’autre travail défensif: en fait, Castel del Monte n’était pas conçu pour défendre un territoire, mais il était recherché par l’empereur pour se célébrer et célébrer son pouvoir temporel, ce qui peut être nié au loin avec son apparence de couronne. qui surplombe la vallée.

Les matériaux utilisés dans la construction de Castel del Monte comprennent le calcaire local, blanc ou rose, le marbre, blanc ou légèrement veiné et la brèche de corail, qui jouent un rôle important dans la perception des couleurs.
À l’exception de courtes périodes de vacances, Castel del Monte est resté principalement utilisé comme prison. En 1495, Ferdinand d’Aragon y séjourna avant d’être couronné roi des deux Sicile à Barletta. Le nom actuel du château apparaît un peu plus tard dans un décret du même roi, publié par Altamura.
Castel del Monte fut un refuge pour de nombreuses familles nobles pendant la peste de 1656. Depuis le XVIIIe siècle, qui resta sans surveillance, il fut systématiquement dévasté, dépouillé de marbre et de meubles, et devint un refuge pour les bergers, les brigands et les réfugiés politiques.

En 1876, Castel del Monte fut acheté par l’État italien et restauré jusqu’à atteindre les toutes dernières interventions des années 80, jusqu’à ce qu’il devienne un site du patrimoine mondial. Castel del Monte a fait l’objet d’études et a donné lieu à plusieurs théories et réflexions. En fait, beaucoup considèrent Castel del Monte comme un chef-d’œuvre de style, alors que d’autres le considèrent comme un temple de haute spiritualité et de mystère. Cela est également dû au fait que Castel del Monte souffre du mysticisme apporté par la forte personnalité de Frédéric II.

Castellana Grotte, une ville à la saveur ancienne et singulière (dont les premiers documents remontent au 10ème siècle) appartenait aux abbesses du monastère de Conversano, elle se présente avec un centre historique riche en églises et en splendides palais nobles du 18ème siècle.
À seulement deux kilomètres de la ville, parmi les trésors que recèlent les Pouilles, se trouvent les grottes de Castellana, le plus célèbre complexe karstique d’Italie, à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent faire l’expérience du mystère et de l’aventure.
Découverts le 23 janvier 1938 par le spéléologue Franco Anelli, avec un parcours de 3 km, ils présentent un environnement souterrain de charme et de charme particuliers. Dans les cavités secrètes du sous-sol, profondes de plusieurs dizaines de mètres, il ne faudra pas longtemps pour se sentir comme les protagonistes d’un voyage passionnant à travers le temps, y compris des rideaux d’albâtre, de stalagmites et de stalactites de toutes les couleurs, d’étangs souterrains et de cavernes prodigieuses, témoignages des civilisations préhistoriques .
Pendant le trajet, qui dure environ trois heures, vous pourrez admirer la Grotte Noire, la Cavernone des Monuments, la Cavernone de la Civette, la Cavernetta del Presepe et la dernière découverte merveilleuse: la Grotte Blanche, définie comme la plus belle du monde.

Fasano: En continuant sur 20 km sur une route panoramique, vous arriverez à Selva di Fasano, qui accueille le zoo-safari et le parc Fasanolandia depuis vingt-cinq ans. Le parc peut être visité en voiture et couvre une réserve de 80 hectares, où il est possible de passer une journée entière à admirer les foires et les nombreux animaux exotiques (Tropical Room) dans un cadre suggestif et riche en attractions. Les lions de mer et les dauphins étonnent inévitablement les visiteurs avec leurs blagues et leurs performances extraordinaires. Les montagnes russes, la grande roue, le slalom géant, le bateau du Mississippi et d’autres attractions ne manquent pas d’émotions palpitantes.
À quelques kilomètres de là se trouve Fasano, né autour du Xe siècle après la destruction d’Egnazia. Survécu à la chute de l’empire romain, il devint un évêché au début de l’ère chrétienne. La campagne environnante de Fasano est parsemée de fermes, immergées dans le vert des chênes, des pins, des oliveraies et des vignobles, et doucement caressées par la brise marine (Torre Canne, Savelletri).
Le sous-sol abrite également des grottes naturelles. En continuant encore 11 km en direction de Monopoli, vous atteignez la côte adriatique, sur laquelle alternent plages et falaises baignées par des eaux vert émeraude. Sur le chemin, il rencontre l’ancienne ville romaine d’Egnazia, fondée au XIIIe siècle et immortalisée dans les vers d’Horace. Aujourd’hui, il s’agit d’un site archéologique d’une grande valeur historique et artistique.
Les premiers établissements humains remontent à l’âge du bronze, au 6ème siècle. A.C. il devint une demeure messapique jusqu’à ce qu’en 266 les Romains imposent leur domination. C’est alors Octave Auguste qui transforma Egnazia en un port qui flanqua celui de Brindisi.
A visiter: le musée, avec la tête en marbre du dieu Attis et la mosaïque des Trois Grâces; Monuments romains, début de l’ère chrétienne et acropole (heures de visite: de 08h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30). Non loin de là, dans la localité de Capitolo, plusieurs plages animent l’été avec leurs discothèques (bars, discothèques, disco-pubs). En continuant vers le nord, nous atteignons Monopoli, une ville portuaire de tradition maritime depuis l’époque des Byzantins et des Normands.

Polignano a Mare est une ville pittoresque d’origine grecque qui se dresse sur une falaise de tuf, surplombant la mer et creusée par diverses grottes karstiques, habitée dans la préhistoire. Après la domination byzantine et longobarde, au 16ème siècle, Polignano appartenait à Venise.
Les nombreuses terrasses surplombant la mer offrent une vue panoramique suggestive, un spectacle unique.
Depuis les très hautes falaises, des compétitions de plongée sont organisées chaque année, impliquant des athlètes du monde entier.
La partie ancienne est accessible par la porte située dans le palais ducal. En se promenant dans les ruelles médiévales du centre historique, on atteint la Chiesa Madre, dotée d’un magnifique portail de la Renaissance.
À Polignano, vous trouverez une abondance de boutiques d’artisanat, de bars (lieu de glaces artisanales) et de restaurants (dont certains sont sculptés directement dans la roche). Les ruelles caractéristiques du centre historique sont animées, notamment en été, par divers événements. La profondeur et la clarté de la mer, la grandeur des falaises et les nombreux points d’agrégation font de Polignano un point de rencontre idéal entre histoire et modernité.
A visiter: la Grotta Palazzese, connue pour sa intense coloration vert-bleu; La Masseria Lamafico, sur la route qui relie Monopoli à Conversano, est un exemple clair de ferme fortifiée mais sans tour, avec des jardins et un puits de style oriental. Polignano est à 31 km d’Alberobello.

Monopoli du grec Monos-polis, qui signifie ville unique et singulière, était un village qui, comme tant d’autres dans les Pouilles, à Peucezia, devait couronner la Gnatia, emporium de l’Adriatique. L’étymologie de Monopoli, dans son sens littéral de ville unique, a probablement été inventée après le confluent, vers le nord, des habitants de la Gnatia, détruits par Totila – le roi des Goths – en 545 après J.-C. Au cours des siècles suivants, comme une bonne partie de la Le sud de l’Italie était gouverné par les Normands, les Byzantins et les Souabes.
En 1484, avec l’arrivée des Vénitiens, une période de croissance économique considérable a commencé pour elle, due notamment au développement des activités de son port, situé dans une position stratégique et considéré comme le seul refuge sûr et équipé entre Bari et Brindisi, ainsi d’un vaste arrière-pays, riche en produits nécessaires sur les marchés extérieurs (huile, amandes, caroubes, vin) et centre d’importation pour de nombreux autres produits.
En 1530, avec la fin de la domination vénitienne, la tentative de transformer Monopoli en Baronia ou Marquisat; tentative frustrée par la forte opposition du peuple monopoliste qui voulait se racheter, en payant à l’empereur 51 000 ducats d’or.
Encore une ville libre sous le gouvernement espagnol, en 1545, toujours avec de l’argent public, Monopoli élargit ses murs et en 1552, l’ancien château de Henri IV et Frédéric II fut agrandi et restauré par le marquis Don Ferrante LOFFREDO par Carlo V.
La domination espagnole qui s’est terminée en 1713 a été remplacée par la domination autrichienne, qui s’est terminée en 1734, lorsque les Bourbons se sont installés à Naples pour entourer la couronne sud.
Par la suite, la ville suivit toutes les vicissitudes qui intéressaient le royaume de Naples. En 1860, elle fut annexée au royaume d’Italie, à la suite du destin de la nation tout entière.
La côte, longue de 13 km environ, est basse et déchiquetée, avec plus de 25 belles criques et calanques, de larges étendues sablonneuses et de nombreuses étendues de plage libre, ce qui la rend particulièrement propice à la baignade.
Il existe de nombreux établissements balnéaires, notamment: S. Stefano (quartier de S. Stefano, adjacent à l’abbaye de S. Stefano), Lido Pantano, Lido Sabbia d’Oro, Torre Cintola, Porto Giardino, Porto Ghiacciolo, Torre Egnatia, Le Macchie, Baia del Sol … Bon nombre de ces établissements sont situés dans le désormais célèbre complexe “Capitolo”, célèbre pour sa vie nocturne animée, à environ 6 km du centre-ville.
Parmi les principaux monuments: le château Carlo V (XVIe siècle), l’hôpital Gerosolomitano (fondé en 1350 par l’ordre militaire souverain de Malte sous le nom de Commenda de San Giovanni de Monopoli, situé dans le centre historique de Largo San Giovanni avec l’église du même nom.), Palazzo Palmieri (XVIIIe siècle), la bibliothèque municipale “Prospero Rendella”, l’abbaye de Santo Stefano, les vestiges des remparts de Cinta, la Piazza Vittorio Emanuele (XIXe siècle), la Villa Comunale. Il ne faut pas oublier non plus les nombreuses cryptes et églises du centre historique, les musées (musée Meo-Evoli, musée Egnazia, musée diocésain) et les nombreuses fermes fortifiées et villas patriciennes de la campagne monopoliste.

Matera, avec l’un des centres historiques les plus fascinants du monde, représente l’une des formes d’adaptation les plus particulières de l’homme; En fait, avec un substrat vivant important dans des grottes creusées dans le tuf calcaire, Matera possède l’un des plus anciens centres au monde datant du Paléolithique. Ses anciens quartiers, appelés Sassi di Matera, sont une gigantesque sculpture, un miracle urbain dans lequel il est possible de désigner de nombreux éléments faisant référence aux divers événements historiques qui se sont déroulés au cours des siècles.
Aujourd’hui presque totalement inhabités, les Sassi de Matera ont accueilli environ 15 000 personnes jusqu’en 1952, année où l’État a décrété leur déplacement pour des raisons d’hygiène et de salubrité. La structure urbaine, sculptée dans le tuf de Gravina di Matera, est unique en son genre, avec un système complexe d’allées, d’escaliers, de grottes, d’arcs, de potagers, de terrasses et de cheminées.
La gestion du système hydraulique et la construction de réservoirs entièrement creusés dans le sol ont également permis aux habitants de Matera de conserver de l’eau douce. Nous comprenons ici comment les habitants de Matera ont graduellement grimpé des grottes des abris en y posant des façades et en construisant des toits qu’ils ont aménagés dans de petits jardins suspendus; un art historique condensé d’espaces obtenus dans la calcarénite ou dans la pierre appelée tuf par les habitants de Matera.
Fin 1993, les Sassi de Matera ont été déclarés par l’UNESCO «patrimoine mondial à transmettre aux générations futures» et classés parmi les 395 merveilles du monde. En 1994, Matera a obtenu le prix de l’Union européenne pour la meilleure planification territoriale urbaine. Grâce à ces particularités, le centre historique de Matera est également appelé “ville souterraine”.
Les nombreuses églises construites à Matera du XIIIe au XIXe siècle, principalement de style baroque, montrent comment, parallèlement aux facultés et aux grottes, s’est développée une vie déjà urbaine.
À Matera (55 000 habitants), nous pouvons observer à la fois les diverses influences historiques et les nouvelles réalisations de la “nouvelle” Matera. En quittant la région des Sassi de Matera, on découvre des paysages contrastés et surprenants avec des petites maisons de campagne, des grandes fermes et des petites villes situées sur les sommets des montagnes.
Pour visiter le parc des églises rupestres du territoire de Matera, avec plus de 8 000 hectares de surface, qui cache des richesses naturalistes et des témoignages historiques inattendus, où vous pouvez observer des rochers nus et nus avec une végétation basse et des incisions profondes et irrégulières du territoire, les soi-disant “Gravine” de Matera, où l’on peut trouver des formes d’exploitation du rocher calcarénitique par les habitants de Matera.